Mitten bei der Fahrt geht der Motor plötzlich aus. Erst stockt er ein Mal, danach komplett. Er hatte schon vorher auffällig laut gestottert.
Jetzt stehen wir hier, mitten auf dem Pass. Moes erste Vermutung ist, dass uns das Benzin ausgegangen ist. Wir müssen immer selbst rechnen, da die Tankanzeige kaputt ist. Doch laut unserer Rechnung wären wir eigentlich noch locker zur nächsten Tankstelle gekommen, die sich in 20 Kilometern Entfernung befindet. Vielleicht hat uns das durchgängige Bergauffahren doch zu viel Benzin gekostet?

Daumen raus am Straßenrand

Erstmal müssen wir runter von dieser Straße. Also schiebe ich den Tiger an, rüber auf die Gegenfahrbahn, damit wir uns bis zum nächsten Parkplatz runterrollen lassen können. Natürlich regnet es jetzt in Strömen, alles ist von dichtem Nebel durchzogen, sodass man keine fünf Meter weit sehen kann. Wir schaffen es bis zu einem Fischrestaurant. Benzin gibt es hier leider nicht.

Die Tankstelle ist ja nur 20 Kilometer entfernt. Also nimmt Moe sich einen Kanister unter den Arm und stellt sich mit ausgestrecktem Daumen an den Straßenrand. Ob trampen hier in Bolivien wohl funktioniert? Ich warte beim Motorrad. Nach über einer Stunde kehrt er mit strahlendem Lächeln im Gesicht zurück. Endlich kann die Fahrt weitergehen. Wir füllen Benzin auf, starten den Motor und – nichts! Es tut sich einfach nichts. Nach einigen Überprüfungen sind wir bereits mit unserem Latein am Ende: Wir müssen den Tiger wohl oder übel in eine Werkstatt bringen. In Bolivien besser nicht in irgendeine, sondern eine mit einem Mechaniker, der so ein Motorrad nicht zum ersten Mal sieht. Von einer solchen Werkstatt wissen wir allerdings nur in Cochabamba, noch 70 Kilometer entfernt.

Ab in die Werkstatt

Wir schmieden den Plan, den Tiger bis zur nächsten Kleinstadt zu schieben und von dort einen Transport nach Cochabamba zu organisieren. Doch dies erweist sich ganz schnell als sehr dumme Idee, als wir den bepackten Tiger entlang der vielbefahrenen Straße bergauf im absoluten Nebel schieben. Viel zu gefährlich! Und viel zu weit! Es geht also wieder zurück zum Fischrestaurant, wo ich erneut um Hilfe bitte. Beide Kellnerinnen sind zunächst äußerst desinteressiert an unserem Problem. Wir lassen nicht locker, bis sie uns schließlich einen Abschleppdienst rufen. Ist eigentlich absolut nicht in unserem Budget, eine Wahl haben wir jedoch nicht. Eineinhalb Stunden soll es dauern, bis wir abgeholt werden.

Drei Stunden später kommt dann endlich der Wagen angetrubelt. Der Fahrer ist sehr freundlich, jedoch sichtlich müde von der anstrengenden Fahrt. Wir halten ihm mit einem Gespräch wach, damit er uns nicht wegdöst.

Sofort kann der Tiger jedoch nicht in die Werkstatt. Es ist Samstag Nacht und morgen ist Feiertag in Bolivien, weshalb keine Autos oder sonstige Fahrzeuge durch die Stadt fahren dürfen. Schöne Idee eigentlich, Tage einzuführen, an denen nur zu Fuß gegangen werden darf. Doch für uns natürlich gerade jetzt etwas Pech.

Zwei Tage später kommt der Tiger dann zu Willi, der schon vermutet, dass das Problem am schlechten, bolivianischen Benzin liegt. Schon am nächsten Tag schreibt er uns, dass wir den Tiger wieder aus der Werkstatt abholen dürfen. Wir sind überglücklich!

Doch das ist wohl zu früh gefreut. Am nächsten Morgen braucht der Tiger unheimlich viel Gas zum starten. Das ist nicht normal. Anstatt zurück in Willis Werkstatt zu fahren – was vernünftig gewesen wäre – wollen wir endlich weiterkommen nach La Paz. Immerhin läuft der Tiger und das ist, was zählt.

Schön ist’s in La Paz

In La Paz legen wir dann eine längere Pause ein – schließlich gibt es einiges hier zu sehen. Da wären zum Beispiel die zahlreichen Seilbahnen, die quer über die ganze Stadt führen. Seitdem die ersten Linien im Jahr 2014 von den Österreichern gebaut worden sind, ist es das größte urbane Seilbahnnetz der Welt und öffentliches Verkehrsmittel Nummer 1. Eine ausgesprochen gute Lösung, da sich zwischen den Stadtvierteln bis zu 1000 Meter Höhenunterschied befinden können. Eine schöne und ungewöhnliche Perspektive, von oben auf das Stadtpanorama mit schneebedeckten Bergen sowie die ganzen Hinterhöfe und Dachterassen zu schauen. Je nach Viertel blickt man dabei auf Wäscheleinen zwischen Wellblechbuden oder peinlich geplegten Rasen vor kleinen Stadtvillen.

Hier in La Paz werden wir auch von Mike und Dani eingeladen. Die beiden verwöhnen uns bei sich Zuhause mit Pizza und Bier und erzählen uns viel über ihr Leben in La Paz. So haben wir einen hervorragenden Abend mit interessanten Gesprächen über Land und Leute.

Am Abgrund

Anschließend fahren wir die sogenannte Todesstraße. Ihren Namen hat sie erhalten, da hier bis vor einigen Jahren noch viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Damals war die Ruta de la Muerte noch Hauptverkehrsstraße: Unasphaltiert, steil, schmal und direkt am mehreren hundert Meter tiefen Hang gelegen. Seitdem es jedoch eine neue Umgehungsstraße gibt, ist es hier ruhiger geworden. Es gibt lediglich ein paar Mountainbiker, die hier vormittags runterfahren. Da wir das aber schon wissen, fahren wir einfach etwas später von unten los. So haben wir die Straße mit der wahnsinnigen Aussicht fast für uns allein und genießen jede der zahlreichen Kurven. Ein einmaliges Erlebnis!

Starke Frauen

In La Paz gibt es auch noch ein besonderen Highlight: Cholita-Wrestling. In einer sehr unterhaltsamen Show kämpfen hier die indigenen Frauen in der traditionellen Tracht. Es gibt auch ein paar Männer, doch die Damen haben hier definitiv das Sagen. Dabei glänzen die Powerfrauen mit tollen Choreographien, beziehen aber auch das Publikum spontan dabei ein. Schade eigentlich, dass wir nicht in der ersten Reihe sitzen. Sonst hätte Moe sicherlich einen Kuss spendiert bekommen!

 

Das Wrestling ist übrigens auch aus der Identitätsbewegung der oftmals misshandelten und diskriminierten Frauen entstanden. Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Bezeichnung Cholita von einer Beschimpfung zu einem positiven Begriff gewandelt, den die Frauen nun mit Stolz tragen. So ist die Wrestling-Show auch ein Sinnbild für das empowerment der Frauen in einer stark patriarchalischen Welt, die dem weiblichen Geschlecht nur wenig Rechte zuspricht. Ein kleiner Schritt auf dem langen, mühsamen Weg zur Gleichberechtigung.

Jetzt geht es bergab!

Wir verbringen noch ein paar Tage in La Paz. Großstadt ist zwar eine ganz nette Abwechlung, aber schnell zu viel: Zu viel Verkehr, zu viele Menschen, zu viel Hektik. Außerdem herrscht in den großen Städten Boliviens oft ein übler Gestank, der die Geruchsnerven auf die Probe stellt. Frische Luft muss her!

Drei Tage lang wandern wir schließlich entlang des El Choro Treks von kargen Felsen und dünner Luft auf 5000 Metern bis runter in tiefen Dschungel, wo uns Hitze und Regen begegnen. Es geht also stetig bergab und wir sind erstaunt, wie anstrengend das sein kann. Gar nicht so weit von der Stadt finden wir die absolute Stille, zelten unter klaren Sternenhimmeln und laufen neben kristallblauen Wasser. Ja, hier fühlen wir uns gleich viel wohler! Auch die kleinen Dörfer, die wir durchqueren, sind bezaubernd. Es ist so idyllisch hier.

Doch für uns ist es einfach unvorstellbar, wie das Leben hier in den Bergen bestritten wird. Es gibt keine Straße, nur den einen Weg, auf dem man tausende Meter bergauf laufen muss, wenn man zur Stadt gelangen möchte. Tagelang. Welche Menschen sind damals auf die Idee gekommen, sich hier niederzulassen? Wie mag das wohl abgelaufen sein? Sich durch den durchwachsenen Dschungel am Berghang zu kämpfen, um dann irgendwo zu erklären: “Hier isses! Hier bleiben wir jetzt!”

Disput über die bolivianischen Küche

Gerade als wir mal wieder feststellen, wie schön es hier doch ist und dass es ja nur allzu komisch ist, dass hier sonst keiner unterwegs ist, treffen wir auf zwei wandernde Bolivianer. Wir entschließen uns, ein Stückchen zusammen zu gehen und tauschen uns dabei aus. Als uns die Bolivianerin fragt, wie wir denn das bolivianische Essen so finden, reagieren wir eher verhalten. Es ist sicher nicht das kulinarische Highlight unserer Reise. Während ich die nicht gerade abwechslungsreichen Speisen aufzähle, in deren Genuss wir schon gekommen sind, unterbricht sie mich und behauptet sichtlich beleidigt, dass dies ja gar kein bolivianisches Essen sei. Ich entgegne ihr hingegen, dass genau dies das Essen ist, was man hier an jeder Ecke, in jedem noch so kleinen Kaff, einfach überall bekommt. Und es ist ja auch das, was die Einheimischen essen. Doch davon will sie nichts wissen. Abfällig redet sie von Streetfood, welches nichts mit der bolivianischen Küche zu tun habe. Sie empfiehlt uns stattdessen ein teures Restaurant in La Paz, das vollkommen über unserem Budget liegt. Wer authentisch essen will, muss also viel Geld berappen?

Mich bringt das zum Grübeln. Was zählt eigentlich als typisches Essen eines Landes? Das, was es überall gibt? Das, was schon vor Jahrhunderten gegessen wurde? Oder das, was besonders teuer ist? Ich wage einen Vergleich mit Deutschland: Wenn jemand Deutschland besuchen und mich nach deutschem Essen fragen würde, dann wäre ich wohl auch dazu geneigt, ein zünftiges Brauhaus zu empfehlen, wo es Schweinebraten mit Kartoffeln, Rouladen oder sonstwas gibt. Das ist klassisch, traditionell, sicher auch nicht ganz günstig. Doch mit der Realität, was in Deutschland täglich gegessen wird, hat das oftmals nicht allzu viel zu tun. Solche Speisen sind viel mehr ein Festtagsessen, das zu besonderen Anlässen zubereitet wird. Ich würde also auch unbedingt zum Döner und einer Currywurst raten – denn auch das ist doch etwas, was man nur so in Deutschland bekommt. Und es ist sehr beliebt, überall zu finden. Ist das jetzt deswegen kein deutsches Essen? Wohl kaum. Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt was Anderes ist.

Nicht mit mir

Fast alle Brücken auf dem Weg, die über den reißenden Fluss im Tal führen, sind eingestürzt. Oft gibt es Baumstämme oder große Steine, die darüberführen, doch an einer Stelle bleibt mir das Herz stehen. Eine improvisierte Seilbahn – sprich, ein Drahtseil an Baumstämmen festgebunden und einem Haken dran – soll uns über den Fluss führen. Ich weigere mich, da mir mein Leben ganz lieb ist und bekomme anschließend die Hand vom ansässigen Bolivianer gehalten, während wir bis über die Knie im Fluss stecken. An der anderen Seite angekommen, rüttelt Moe einmal am Baumstamm, woraufhin dieser fast abstürzt. Nein, danke!

Schließlich kommen wir nach drei Tagen unten an, glücklich und erschöpft. Das kleine Dorf am Ende des Treks nimmt uns jedoch schnell die gute Laune. Aufdringliche Menschen wollen uns für den Transport in die nächste Stadt, von wo aus wir einen Bus zurück nach La Paz bekommen, einen utopischen Preis abknöpfen. Anscheinend haben andere schon diesen überzogenen Preis mangels Alternativen gezahlt, doch wir bleiben stur. Lieber laufen wir morgen dorthin, als so einen Wucher zu unterstützen. Da es langsam schon dunkel wird, fragen wir einen lieben Mann, ob wir das Zelt auf der Wiese neben seinem kleinen Haus aufschlagen dürfen. Und am nächsten Tag bekommen wir dann auch nach einem kurzen Fußmarsch im nächsten Dorf ein Taxi für 5 anstatt der gestern verlangten 150(!!) Pesos. Versuchen kann man’s ja mal…

Mach’s gut, Bolivien!

Wir fahren weiter zum Titikakasee, der an der Grenze zu Peru liegt. Auf rund 3800 Höhenmetern gelegen ist er das höchste schiffbare Gewässer der Welt. Wir finden es hier ganz nett und bleiben noch eine Weile, um zum Abschied von Bolivien zwei superschöne Inseln inmitten des Sees zu besuchen.

Wir müssen sagen, dass wir aber auch nicht unglücklich sind, als wir schließlich die Grenze zu Peru erreichen. Bolivien hat uns zwar sehr begeistert, ist aber auch eine Herausforderung. Wir hatten durchgängig Probleme mit dem Magen, wurden von Höhenkrankheit geplagt und konnten uns nicht mit dem Essen – bolivianisch hin oder her – anfreunden.
Jedoch bleibt auch festzuhalten, dass wir von vielen Menschen sehr herzlich empfangen worden sind. Auch das weit verbreitete Klischee von korrupter Polizei können wir nicht bestätigen. Die Straßen waren teilweise sogar besser als erwartet. Es gibt sehr gute und sehr schlechte, da kann sich jeder selbst aussuchen, wie viel Abenteuer Mensch haben möchte. Wir hatten davon in Bolivien jedenfalls genug! Jetzt freuen wir uns auf Peru!